Статьи

.raz-stroy@yandex.ru

.8 (962) 684-26-22

.8 (812) 984-26-22

Статьи

Статьи (6)

Воскресенье, 26 марта 2017 11:28

Естественная вентиляция.

Автор

Естественная вентиляция – это система вентиляции, не имеющая принудительной движущей воздух силы (вентилятора). Движение воздуха в естественной системе вентиляции осуществляется за счет естественных сил (перепада давления).

 

К естественной вентиляции, например, относится осуществляемое вручную проветривание помещений: при открытии окон в двух комнатах без использования вентиляторов начинается движение воздуха от одного окна к другому.

Следующую схему воздухообмена рекомендует СНиП 2.08.01-89 „Жилые здания“: наружный воздух поступает через открытые форточки жилых комнат и удаляется через вытяжные решетки, установленные в кухнях, ванных комнатах и туалетах.

Воздухообмен в доме не должен быть ниже:

суммарной нормы вытяжки из санузла и кухни:

от кухонной электроплиты объем вытяжки должен составлять 60 м³/ч

от кухонной газовой плиты — 90 м³/ч

из совмещенного (душ + унитаз) санузла — 50 м³/ч

нормы притока, равной 3 м³/ч на каждый квадратный метр жилой площади.

На системах естественной вентиляции вентиляторы не устанавливаются, удаление воздуха происходит за счет перепада давления между воздухозаборной решеткой и верхней точкой шахты. На шахтах таких систем устанавливается либо зонт, либо дефлектор, который увеличивает тягу в шахте.

Минимальный размер стороны канала естественной вентиляции — 10 см, а минимальная площадь сечения — 0,016м², что соответствует диаметру трубы вентканала 143 мм или стандартная труба для канала вентиляции 150 мм.

 

Канал минимального размера обеспечит вытяжку воздуха в объеме 30 м³/час при длине вертикальной трубы более 3 м. Для повышения производительности вытяжки увеличивают площадь сечения канала или длину канала.

Каналы естественной вентиляции в каменных домах обычно размещают внутри несущей внутренней стены дома или пристраивают к стене.

Каналы выкладывают из кладочных материалов, например, кирпича. В кладке из кирпича удобно делать каналы размером 140х140 мм. или 140х270 мм.

Выпускают пустотелые бетонные блоки, специально предназначенные для кладки вентиляционных каналов.

Блок каналов вентиляции из кладочных материалов обязательно должен иметь опору на фундамент или на железобетонное перекрытие.

В деревянных или каркасных домах, блок каналов вентиляции собирают из пластиковых или стальных оцинкованных труб. Блок из труб закрывают коробом.

 

Производительность одиночного канала вытяжной вентиляции сечением 12х17см.(204см²) из бетонных блоков зависит от высоты канала и температуры в помещении см. таблицу.

Чтобы определить производительность для промежуточных значений высоты канала, постройте график зависимости по осям: высота канала и производительность.

Подобные таблицы можно найти для каналов вентиляции, которые сделаны из других материалов.

Впрочем, для каналов вентиляции такого же сечения (204см²), но выполненных из других материалов, производительность будет отличаться от указанной в таблице незначительно. Для канала другого сечения величину производительности из таблицы можно пропорционально увеличить или уменьшить.

Если вентканал не утеплен то нужно разъединить трубу, находящуюся на чердаке, после чего, сделать поворот на 90°, вставив тройник с конусной заглушкой, для стока конденсата. Далее выполнить поворот вентканала вертикальное положение. В утепленном вентканале как правило отсутствуют условия образования конденсата.

 

Напольное покрытие для загородного дома – проблема актуальная, особенно, для помещений, в которых характерна повышенная интенсивность движения, а это: прихожая, санузел и, конечно же, кухня. Кроме того, высокая истирающая нагрузка приходится на ступеньки, так что для них тоже очень важно подобрать надежное, долговечное покрытие.

 

А поскольку кухня в большинстве загородных домов чаще всего совмещается со столовой и гостиной, то получается, что напольное покрытие, устойчивое к истиранию и преждевременному разрушению под действием всевозможных отрицательных факторов, необходимо применять практически во всех прилегающих к ней помещениях дачи или загородного дома. А какой материал для укладки полов на сегодняшний день является наиболее износостойким? Конечно же, это керамогранит. Поэтому давайте поговорим о том какая бывает плитка керамогранит напольная для кухни и всего загородного дома.

 

Что важно знать о керамограните, отправляясь на рынок для его покупки?

 

Во-первых, нужно разбираться в его видах по способу окраски. С этой точки зрения существует три типа керамогранита: гомогенный, частичной покраски и глазурированный. Первый вид керамогранита гораздо дороже, чем два других типа, хотя внешне они практически ничем не отличаются. Различия становятся очевидны лишь на более глубоком структурном уровне.

 

Дело в том, что при производстве гомогенного керамогранита плиточная масса пигментируется еще на стадии подготовки, поэтому рисунок, который вы видите на поверхности плитки, сохраняется по всей ее глубине. Благодаря этому гомогенный керамогранит можно по праву считать вечным напольным покрытием, так как даже при больших нагрузках и существенном истирании верхнего слоя плитки, рисунок ее будет оставаться неизменным. В случае же частичного разрушения поверхностной полировки она легко восстанавливается.

 

Особенность технологии производства керамогранита частичной прокраски заключается в том, что дорогостоящие пигментные краски наносятся лишь на поверхность плиты слоем в несколько миллиметров. Основная же расцветка создается за счет подложки. Благодаря этому и снижается стоимость такого керамогранита.

 

Примерно по той же технологии производится и глазурованный керамогранит. В этом случае керамогранитная плита выступает основой для нанесения подложки, поверх которой наносится глазурь.

 

Главное достоинство глазурированного керамогранита – широкая гамма декоративных решений. Если в случае с гомогенным керамогранитом и образцами частичной покраски выбор дизайнерских решений ограничивается вариантом «соль-перец», то для глазурированной плитки ограничений практически не существует и она может не только стилизоваться под какие то натуральные поверхности, но и так же выпускается в виде плитки с различным узором.

 

В связи с вариантами возможных дизайнерских решений отдельно стоит упомянуть такой вид керамогранита, как клинкер, для производства которого используются смеси дорогостоящих пигментов. Это позволяет придавать керамогранитной плите любую фактуру.

 

Чаще всего прибегают к созданию фактуры природного камня. В этом смысле привлекательность клинкера обусловлена тем, что его плитки могут имитировать не только распространенные в строительстве натуральные камни, например, гранит или мрамор, но и полудрагоценные материалы, скажем яшму или янтарь. Согласитесь, такой пол будет смотреться очень оригинально, при этом износа ему не будет.

 

Клинкер может имитировать и ценные породы древесины – мореный дуб, белая акация и т.д. Причем, современные технологии позволяют создавать настолько реалистичную фактуру, что отличить керамогранитный пол от паркетного можно только на ощупь, по внешним же признакам они совершенно одинаковы, вплоть до присутствия на поверхности керамогранита сучков и отметив древоточащих жучков. Одним словом, напольная плитка создается впечатление абсолютной натуральности паркета. Но при этом клинкер в сравнении с настоящим паркетом обладает по моему мнению целым рядом преимуществ: во-первых, более низкая цена; во-вторых, гораздо большая изностойкость; в-третьих, отсутствие необходимости особого ухода.

 

Другая характеристика, по которой различается керамогранит – это способ обработки внешней поверхности плиты. По этому признаку различают керамогранит: матовый, полированный и полуполированный. Матовый керамогранит не обладает такими декоративными свойствами, как два других вида, но зато более долговечен и прочен.

 

Плитка керамогранит напольная для кухни и всего загородного дома

Полированные и полуполированные керамогранитные плитки отличаются замечательным зеркальным блеском поверхности, но именно за счет такого покрытия снижается их износостойкость и водоотталкивающие свойства. Поэтому полы из такого керамогранита необходимо регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками. Пожалуй для кухни плитка с такими качествами не подойдет, а вот матовая будет – в самый раз.

 

Воскресенье, 26 марта 2017 11:25

Как правильно выбрать сантехнику

Автор

Сегодня нам знаком огромный выбор сантехники, который находится сейчас в специализированных магазинах. Душевые кабины, ванны, унитазы, раковины, а так же краны, смесители, лейки поражают своим изяществом, блеском, первозданной чистотой и ненавязчиво заманивают нас за покупками. На что надо обращать внимание, покупая ту или иную сантехнику?

 

1. При покупке даже небольших приспособлений, а уж тем более сложных товаров, старайтесь не попасться на удочку недобросовестного производителя или продавца, желающего продать под маркой известного бренда некачественный товар, подделку. Качественная продукция всегда достаточно дорогая и обязательно имеет гарантийный срок службы.

 

2. Старайтесь сделать так, чтобы не только покупка, но и ее установка были качественными. Доверьте это важное дело магазину, продавшему товар или специализированной фирме.

 

3. Обращайте внимание на материалы, из которых изготовлены изделия. Основными долговечными материалами для современной сантехники являются керамика и металлокерамика, фаянс и фарфор.

 

4. В выборе цвета, формы, размера вы должны определиться самостоятельно, учитывая при этом не только свой вкус, но и размеры ванной комнаты, дизайн ее интерьера, а так же тот комфорт, который должна нести покупаемая сантехника.

 

5. На смену традиционной ванне приходят душевые кабины. Если площадь не позволяет установить сразу и то, и другое, то учтите, что убрать ванну проще, чем установить заново. Посоветуйтесь с членами семьи, прежде чем принимать решение.

 

6. На рынке представлены ванны из разных материалов: чугунные, металлические и пластиковые. А так же появились гидромассажные установки. У каждого из изделий есть свои плюсы, преимущества, но только качественная продукция будет радовать вас долгие годы.

 

7. Важный предмет сантехники — унитаз. Со временем он претерпевает не только внешние изменения, но изменяется и внутренне. На смену унитазу с обычным приходят изделия с двухуровневым сливом: обычным и экономным. Второй поможет здорово сэкономить на расходовании воды.

Если вы взялись самостоятельно проектировать и делать канализационную систему в квартире, тогда вам необходимо учесть один момент. Важно правильно рассчитать уклон трубы. Если угол наклона трубы будет неверным, тогда существует вероятность сбоя в работе канализационной коммуникации, и что самое неприятное полностью придется переделывать работу. По этой причине следует внимательно разобраться, каким должен быть уклон канализационной трубы в квартире и как его высчитать, а также почему плох большой уклон трубы.

Большой уклон – хорошо или плохо? 

 

Нередко можно встретить мнение, что чем больше уклон, тем лучше, ведь все стоки будут спускаться намного быстрее, более того, так наверняка не прогадаешь. Но верно ли это мнение? На самом деле нет! Весь секрет заключается в том, что при быстром спуске труба подвергается заиливанию. Вода быстро уходит, а взвешенные частицы остаются в трубе. В некоторых случаях это может приводить и к срывам водяных запоров в сифоне, а это повлечет за собой проникновение неприятного запаха в дом. Существует еще одна, более весомая причина, по которой не допускается оставлять трубы незаполненными до нужного уровня. При условии агрессивной среды, приток воздуха к поверхности ускоряет процесс коррозии труб. Вот по этим причинам требуется точно знать, какой уклон канализационной трубы должен быть.

Как определяется оптимальный уклон 

 

Итак, что необходимо учитывать при определении оптимального угла уклона для внутренней канализации?

1.Диаметр на конкретном участке.

2.Скорость потока.

3.Показатель наполнения.

 

Согласно простым подсчетам, коэффициент наполнения трубы полностью зависит от скорости потока. То есть, быстрый поток воды хорошо вымывает содержимое трубы, соответственно она заполняется гораздо медленнее. И наоборот, если поток воды медленный, то труба быстро наполняется, соответственно в трубе остается больше водяных масс, чем вытекает.

 

Обратите внимание! Ключевую роль при расчете играет диаметр трубы, он должен соответствовать не только объему протекаемой жидкости, но и достаточному уклону трубы. 

 

На первый взгляд может показаться, что все просто и легко. Однако, если по ошибке допустить маленький угол уклона, могут быстро образоваться застои. Как следствие, самотек будет практически невозможен, это приведет к тому, что жир и другие частицы успеют прилипнуть к поверхности трубы, соответственно, засора не миновать. Крутой уклон тоже чреват последствиями, как об этом уже говорилось выше.

 

Исходя из этого, можно заключить, что правильный уклон канализационной трубы будет в том случае, когда все водяные взвеси как легкие, так и тяжелые, будут постоянно находиться в движении.

Как определяется точное значение 

 

Для некоторых расчет уклона может показаться сложным, а все потому, что в справочных изданиях норма уклона указана в виде дробей 0,04 или 0,008. Если вы привыкли ориентироваться по градусам, то эти цифры могут быть и вовсе не понятны. На самом деле все просто. Дробь – это соотношение значения понижения трубы к длине трубы. Если всю длину трубы в метрах умножить на значение уклона, тогда получится результат высоты всего уклона на всей продолжительности трассы. Вот для примера: если вся длина составляет 7,6 м, а снижение необходимо на 0,07, то между концом трубы и уровнем ее начала необходим перепад, вот как это выглядит в цифрах:

 

Н = 7,6 × 0,07 = 0,53 м, то есть 53 см

Расчет уклона трубы 

 

Расчет наполняемости трубы

 

Значение уклона напрямую будет зависеть только от диаметра канализационной трубы. В большинстве случаев при сооружении канализации в загородном доме применим безрасчетный метод, при этом используются показания рекомендованные в СНиП. Однако, в некоторых случаях, его можно высчитывать по очень простой формуле:

 

V √ H/d ≥ K

 

В этом случае «К» будет обозначать коэффициент уклона, «V» скорость движения стоков внутри трубы, «Н» мера наполнения трубы и «d» диаметр труб.

 

Обратите внимание! Во время расчетов важно следить за тем, чтобы соотношение скорости движения стоков к наполнению трубы не было больше «К». Например, в стальных трубах он равняется 0,6, а в стеклянных или пластиковых – 0,5. Исходя из этого, требуется учесть тот фактор, что скорость движения стоков не должна быть меньше 0,7 м/сек или даже быть больше, а наполнение самой трубы должно быть не менее 0,3 м/сек. Если канализационная система будет сильно нагружена, тогда в процессе ее проектирования используются усложненные расчеты. Если вы имеете частный загородный дом, то подойдет и безрасчетный вариант определения уклона, так как в таких условиях канализационная система не будет испытывать больших нагрузок. 

Как правильно отмерять 

 

Минимальный уклон канализационной трубы по СНиП для квартиры имеет свои четкие показатели:

50Ø – 3 см/м.

100Ø – 2 см/м.

 

Итак, как рассчитать уклон канализации, чтобы не промахнуться и попасть в этот небольшой зазор? В этом случае нельзя ориентироваться просто по уровню пола. Они не всегда идеально ровные, поэтому использовать их, как эталон, не следует. Лучше всего применить лазерный уровень или хотя бы пузырьковый. Можно также поступить следующим образом: натянуть леску от начала к концу прокладки трубы, но этот вариант не оптимальный. Лучше всего использовать уровень, который точно поможет соблюсти небольшой уклон.

 

Вот некоторые показатели, которые подскажут, какой угол уклона канализационной трубы предназначается для отдельных размеров труб канализации:

50Ø мм – будет иметь оптимальный показатель 0,03.

85Ø — 100Ø мм – будет иметь 0,02.

Для отвода стоков из умывальника используются трубы 40Ø — 50Ø мм. Для них оптимальный уклон 0,035, а минимальный 0,025.

Для отвода стоков с унитаза используется труба 100Ø мм. Для нее оптимальным уклоном будет 0,012 или 0,02.

Уклон трубопровода на загородном участке 

 

Для строительства канализационной системы на дачном участке обычно используется самотечная система. Однако, из-за особенностей рельефа может возникнуть сложность в том, чтобы выдержать необходимый уклон. Для таких нестандартных вариантов рекомендуется использовать фекальный насос, т.е. по сути в таких случаях требуется изготовление напорной канализации. Если же рельеф местности позволяет сделать самотечную канализацию, то это большой плюс, так как она не будет зависеть от электричества.

 

Обратите внимание! При прокладке труб важно строго выдерживать уклон, в среднем 2 см/м. Более того, старайтесь избегать резких поворотов, делайте систему как можно прямее. 

 

Для самотечной канализации есть минимальный и максимальный уклон трубопровода. На эти показатели могут влиять несколько моментов, а именно: материал, диаметр трубы, скорость передвижения стоков и степень заполнения. При любых условиях допускается максимум до 15 см/м, а минимум 5 мм/м. Следует учесть и характер нагрузки. Для примера, уклон трубы с умывальника может иметь сильные отклонения, так как оптимальный диапазон 15-25 мм/м.

  1. Откажитесь от ярких и контрастных тонов, отдавая предпочтение пастельным цветам. Имейте в виду, что холодные тона лучше увеличивают пространство, в отличие от теплых.
  2. 2. Комната будет смотреться больше, если все стены, пол и потолок будут похожего светлого цвета. Чтобы визуально увеличить высоту, рекомендуется закрасить периметр потолка в цвет стен.
  3. 3. Подбирайте мебель и шторы в тон отделки. Шторы лучше использовать легкие, однослойные, полупрозрачные, чтобы свет свободно проходил сквозь них.
  4. 4. Контрастная мебель будет привлекать внимание, и «съедать» пространство. Любые большие ярко окрашенные предметы зрительно делят комнату на части, что в нашем случае нежелательно.
  5. 5. Кстати, о свете. Помимо естественного освещения, желательно использовать скрытую подсветку. Хорошо увеличивают размеры комнаты настенные зеркала. 6. Выбирайте легкую, негромоздкую мебель. Столик со стеклянной столешницей, открытые шкафы, стулья из прозрачного пластика. Такая мебель создаст ощущение открытого и свободного пространства.
  6. 7. Мебель лучше расставить по периметру комнаты, чтобы избежать ненужного деления. Или по углам, освободив пространство в центре комнаты.
  7. 8. Поставьте предмет, привлекающий внимание, например напольное кашпо с высоким цветком, в дальний угол комнаты. Это направит внимание в данную точку и создаст ощущение простора.
  8. 9. Не загромождайте комнату лишними вещами, которые только ограничивают пространство. Чем меньше вещей в комнате, тем больше она будет казаться. 10. Иногда достаточно просто убрать межкомнатные двери или заменить их складной ширмой, чтобы две маленькие комнаты объединились в одну большую.
Воскресенье, 26 марта 2017 10:57

Расчет ступеней лестницы для дома

Автор

Лестница в доме – это не просто красивый атрибут дизайна, но и важный функциональный элемент интерьера, который обеспечивает комфортное проживание и удобное перемещение по собственным владениям изо дня в день.

Важным конструктивным элементом лестницы для дома является ступень. Несмотря на кажущуюся простоту и нетривиальность этой части конструкции, ей нельзя пренебрегать. Качественно спроектированные ступени уберегут вас и ваших домочадцев от травм и подарят приятные ощущения во время передвижений с этажа на этаж.

 

Прежде чем начинать рассчитывать размеры ступеней лестницы, необходимо изучить основные требования к деталям:

все ступени должны быть одного размера и одинаковой высоты, ведь даже незначительное отклонение от нормы может испортить всю картину на вершине марша;

предельное количество ступеней в одном марше рекомендуется делать не более 15-18, допустимый минимум – 3 ступеньки;

перед проектированием необходимо высчитать угол наклона лестницы, оптимальный угол — 30° от поверхности пола, максимум — 40°;

ширина ступени или проступи должна соответствовать ширине обычного шага человека, это позволит опираться на всю ступню целиком, не балансируя на краю дощечек.

Непосредственно формула расчета классических прямых ступеней маршевой лестницы для дома проста:

а = 45 – b, где a – ширина планки, b – высота подступенка, а стационарная величина 45 обозначает идеальную сумму этих двух параметров.

В некоторых случаях последний параметр увеличивают до 57-64 см, определяя им среднюю ширину человеческого шага, в этом случае формула будет выглядеть следующим образом: а = 64 – 2b. Данный расчет часто используют тогда, когда рассчитывают классические виды лестниц для дома, а именно одно- и многомаршевые.

В среднем ширина подступенка составляет 14-17 см, но не больше 20 см, иначе при ходьбе человек будет сильно уставать. Наиболее же комфортной шириной проступи лестницы в коттедже является параметр, равный 28-30 см, но не меньше 25 см. В противном случае при спуске нога будет соскальзывать, что увеличит риск падения с высоты, причем немаленькой.

Для высчитывания забежных и поворотных ступеней такие формулы подходят лишь частично. С их помощью можно вычислить ширину ступеньки в самой ее середине. Ширина планки в минимальной точке должна быть равна или больше 10 см, а размеры ступеней лестницы винтовой с внешнего края определяются в соответствии с их желаемой длиной.

Рассчитывая размер ступенек лестницы, необходимо учитывать еще один момент. При строительстве планка, на которую мы наступаем, должна выступать от подступенка на один-два сантиметра. В этом случае в скрытой нижней части ступень будет более узкой, чем на лицевой. Этот нюанс существенно не влияет на расчет, однако важен при монтаже.

И напоследок пару слов о безопасности. При проектировании обращайте внимание не на компактность деталей лестничного подъема, а на их комфортабельность и безопасность. В определенный момент это поможет сохранить ваше здоровье.